¿Más grande mejor? La verdad sobre el tamaño ideal de tu televisor

Si necesitas un nuevo televisor, una de las preguntas que primero tendrás que hacerte es, seguramente, qué tamaño elegir. En la actualidad existe una amplia gama de tamaños: desde los más pequeños, con 20 o 30 pulgadas, hasta pantallas disponibles para el consumidor de hasta 85 pulgadas que casi te permiten tener un cine en casa. ¿Cuál es, entonces, el tamaño ideal?

Lo primero que hay que descartar es la idea de que, cuanto más grande sea la pantalla, mejor, ya que esto no es realmente así e influyen distintos factores. Al incrementar el tamaño del panel de un televisor, más grande será también el tamaño de cada uno de los pixeles. ¿En qué se traduce esto? En que si estás muy cerca, dará la sensación de que la imagen está pixelada, ya que a esas distancias el ojo humano es capaz de distinguir los pixeles.


Pero la distancia no sólo influye en la calidad con la que percibimos una imagen de nuestro televisor. Pensémoslo de otra forma: ¿te gusta ir al cine y sentarte en la primera fila? Lo más normal es que no. Al tener una pantalla tan grande y están tan cerca, tienes que mover la cabeza para poder seguir la acción. Con los televisores pasa algo similar: si te sientas muy cerca y la pantalla es muy grande, sentirás ese efecto "primera fila", teniendo que girar continuamente el cuello.

Distancia y resolución, las claves

Aquí damos precisamente con las claves a la hora de escoger el tamaño ideal de nuestro televisor: la distancia a la que típicamente lo vamos a colocar y la resolución del mismo. Para lo primero, tendrás que medir la distancia que hay entre la pared o mueble donde se vaya a situar y donde vas a encontrarte tú cuando lo estés viendo (por ejemplo, en el sofá si es el salón o en la cama si es en una habitación). En función de esa medida, las dimensiones recomendadas del televisor serán unas u otras.

En cuanto a la resolución, es lógico que sea otro parámetro que influya notablemente en esta decisión. Si los pixeles son más pequeños, entonces será más difícil distinguirlos, por lo que la distancia mínima disminuye. 

En un televisor Full HD (1920x1080) existen 2.073.600 pixeles.

En el caso del 4K con resolución 16:9 (3840x2160) estaríamos hablando de 8.294.400 pixeles. 

Si el tamaño de pantalla es el mismo (por ejemplo, 50 pulgadas) y dentro se "encajan" estos pixeles, en el caso del 4K serán mucho más pequeños que en Full HD, lo que ofrece una mayor exactitud y calidad de imagen.

Full HD vs. 4K

A la hora de calcular la distancia de visionado, una primera aproximación puede ser el tener en cuenta la agudeza visual, es decir, el poder de resolución del ojo humano. Existe una aproximación que contempla la resolución de la imagen y que estima que la distancia mínima para disfrutar del contenido Full HD en su mejor calidad es dos veces el ancho del televisor. La máxima, en cambio, sería cinco veces dicho ancho. Si hablamos de 4K, la distancia sería justo la mitad.

Siguiendo estas pautas, la distancia óptima de visionado para un televisor Full HD de 55 pulgadas es de 2 metros, mientras que para 4K esta distancia bajaría hasta 1 metro. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1 metro, en un televisor 4K de 55" veríamos la imagen a su máximo esplendor, aprovechando la resolución que éste ofrece. Si nos alejamos, en cambio, percibiríamos peor esta definición.

¿Significa esto que tendrás que ver un televisor 4K desde 1 metro de distancia?

 Obviamente no. Puedes situarte a mayor distancia sin problema alguno, salvo que no apreciarás ese aumento de resolución que ofrece 4K. ¿Te imaginas ver una película en una pantalla de 55 pulgadas a 1 metro de distancia? Posiblemente no, por lo que vamos a explicar a continuación.

Ángulo de visionado

A lo largo de los años, han sido muchos los estudios que se han realizado para intentar calcular la distancia óptima de visionado. Uno de los más prestigiosos y más considerados en la actualidad es el propuesto por la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). Lo que esta asociación propone es considerar el ángulo de visionado, entendiendo como tal el que se forma por las líneas imaginarias que unirían nuestros ojos con los extremos laterales de la pantalla, y la resolución.

Según esta recomendación, el ángulo debería ser de 30 grados. Basándose en esa aproximación, y para aprovechar bien el campo visual del ojo humano, se recomienda que la distancia mínima de visionado sea tres veces la altura del televisor o 1,6 veces la diagonal de una pantalla 16:9. Para un televisor de 50 pulgadas, tendríamos que situarnos a 80 pulgadas, que serían 2,03 metros.

Pero las medidas de la SMPTE no son un estándar, sino una recomendación. THX, compañía que fundó George Lucas y que se dedica a ofrecer certificados y estándares audiovisuales, considera que el ángulo de visión óptimo debería ser 40 grados, por lo que las distancias óptimas para ellos son más pequeñas que en el caso de la SMPTE. En este caso, el cálculo se haría multiplicando por 1,2 el valor de la diagonal de la pantalla 16:9. Con estos datos para 50 pulgadas tendríamos 1,52 metros de distancia recomendada.

Cuestión de preferencias

Aunque hasta ahora hemos analizado las razones "científicas" para decantarse por uno u otro tamaño, no podemos olvidar las más subjetivas. A fin de cuentas, lo que hemos visto son recomendaciones y aproximaciones pero ¿qué hay de los gustos de cada uno? Lo mejor es que, antes de tomar la decisión, valorar además otros aspectos como tus preferencias, cómo encaja donde vayas a colocarlo, etc. Y, si es posible, pruébalo en la tienda a distintas distancias para salir de dudas.

FUENTE

Excelente articulo, muy completo...

Saludos cordiales.-

EL FTA NO ES PIRATERÍA, ES FREE TO AIR, NO CREA TODO LO QUE LE DICEN, INFORMESE!!!!

Vamos a aprender un poco de cables coaxiles?

El cable coaxil o línea de transmisión...

A continuación detallaremos las principales características de los cables coaxiles, al cual de acá en más llamaremos RG, enfocándonos luego principalmente en las aplicaciones para nuestro hobby, el FTA satelital.

El cable coaxil fue inventado en 1929 y usado comercialmente por primera vez en 1941.

AT&T tendió su primer sistema de transmisión coaxil submarino intercontinental en 1940, los cuales fueron remplazados progresivamente de acuerdo a las necesidades por fibra óptica.

A partir de los `80 se los empieza a utilizar en forma masiva como línea de transmisión de radiofrecuencia por excelencia, desplazando a las antiguas líneas paralelas, aunque en lo personal sigo encontrándoles enormes ventajas en ciertas aplicaciones, para una antena de TV en L/VHF no hay nada mejor que una vieja cinta paralela de 300 ohms, en mi opinión.

La sigla RG (Radiofrequency Goverment) que denomina a nuestros cables proviene de una norma militar de fabricación del gobierno de los EEUU, la MIL-C-17. El número luego de la sigla seguido de algunas letras determina las características del cable, su impedancia, ancho de banda, potencia transmisibles, máxima tensión de trabajo, etc.

Los RG constan de dos conductores concéntricos, uno central llamado vivo o positivo encargado de llevar la información y otro que lo rodea llamado malla o blindaje.

Entre ellos obviamente debe haber un elemento aislante, el cual se llama dieléctrico y de él depende fundamentalmente la conductividad del cable.
Se construyen con impedancias de 50 ohms, generalmente para radiotransmición (los de la foto correspondiente), en 75 ohms para circuitos cerrados punto a punto de radiofrecuencia (los de la foto correspondiente) y en 93 ohms generalmente para datos.

Los más económicos tienen dieléctrico (aislante)de polietileno compacto o PVC y según la aplicación tienen vivo de varios conductores, generalmente siete, con una composición que permite su soldadura, es el número uno (1) de la foto de los de 50 ohms.
Luego los más comunes y los que más utilizamos en infinitas aplicaciones son los de polietileno expandido, también conocido como FOAM.

Como se sabe no existe mejor aislante que el mismo aire, por eso los conductores de alta calidad suelen aislarse de esa manera utilizando un espiral de nylon como se ve en la foto, es el número dos (2), personalmente lo utilizo en mi estación de radio en los 800 mhz (UHF) junto a una antena Comet GP-6, ese es marca Belden, y su pérdida es muy baja.

Lo mejor del mercado se llama Cellflex y es el número tres (3) de la foto, en general poseen un vivo muy grueso y no poseen malla, sino que el blindaje lo hace una especie de caño corrugado de cobre, se utilizan en plantas transmisoras a servicio continuo (FMs, TV por aire, etc.), en celdas de telefonía, y en todo lugar que se necesite extrema eficacia, yo lo utilizo para transmisión en la banda de 144 mhz. en una Comet GP-9, pero créanme que es un despropósito, sólo es un resabio de la época del patilludo, su elevado costo y elevadísimo costo de los conectores lo hace inaccesible para los radioaficionados argentinos, a un promedio de u$s 25 el metro el importado o $ 70 el nacional, de calidad bastante más baja.

Y ya metiéndonos de lleno en nuestro hobby, vamos a hablar de los que utilizamos nosotros más comúnmente, el RG6 y el RG59.

Ambos cables son de 75 ohms de impedancia, y no vamos a entrar en detalles de que es la impedancia porque nos llevaría otro tuto entero.
Baste decir que nuestro receptor posee un sintonizador con una impedancia de 75 ohms, al igual que el LNB o la TV, y todo debe estar balanceado para que funcione bien.

Como lo que más queremos al utilizar estos cables es que la información nos llegue intacta debemos proteger al encargado de dicha misión de interferencias externas, esto lo logramos con una malla metálica, o dos, o hasta cuatro según la necesidad de blindaje, por eso en instalaciones de circuitos cerrados de TV (CCTV) o de tv por cable (CATV) es fundamental la trama bien consistente de la malla y de ser posible doble con dos filmes de aluminio, eso evita, hasta cierto limite, la entrada (interferencias recibidas) y salida (interferencias emitidas) de radiofrecuencia en una banda tan saturada como la de abajo del ghz. (LHF, VHF, UHF)

Varios ejemplos de ellos los tenemos en la foto correspondiente a 75 ohms, el último de la derecha es el RG11, conductor por excelencia en largos tramos con bajas pérdidas para CATV, las viejas redes de CATV se diseñaban con ese cable, y todos los que tuvimos cable en los `80 y principios de los `90 gozamos de sus beneficios, luego fue remplazado por el .500, el cual tiene la “malla” hecha de un caño de aluminio, y luego el .750 que generalmente alimenta los headends en las redes de CATV bidireccionales modernas, con datos y por ahora, tv analógica.

Al llegar a este punto hay algo en lo que quiero ser claro y categórico, en radioaficción decimos que el 70% de la planta transreceptora es la antena y la línea de transmisión, el otro 30% es el equipo… ¿hay algo que les haga pensar que no podemos aplicarlo a nuestro hobby?

Señal de FI (Frecuencia Intermedia o la famosa banda L

Por ejemplo, si vamos a la ferretería de la vuelta y le pedimos a Don Lorenzo 20 mts. de cable coaxil para la antena, Don Lorenzo nos lo va a vender muy servicial, y hasta es posible que nos venda el mejor, un Pirelli pesado por Ej., muy buen cable para la antena de L/VHF, totalmente inútil para nosotros, ¿por qué?

Porque si lo ponemos va a andar, pero hay algo que se llama ancho de banda de un cable, y esos cables rara vez superan los 800 mhz eficazmente, más allá de eso las pérdidas son terribles, y cuando más largo el tramo, peor.

Cabe recordar que la transmisión de la FI o Frequencia Intermedia (señal del LNB al receptor que detallaremos en otro tuto) de nuestro sistema satelital se realiza en el rango de los 950 Mhz a los 2200 Mhz.

No hay RG 59 o RG6 común de más de 1 ghz., por más malla que tenga, que no sufra grandes pérdidas, y nuestro LNB está diseñado para entregar una señal eficaz al sinto con cable ideal en un tramo de 10 a 60 mts. aprox., ya hablaremos porqué, más allá de eso resulta conveniente amplificar, pero en otro tuto veremos que no podemos amplificar cuando la caída se produce por un recorte en la frequencia, si cuando hay caída de señal pura.

Hoy en día se han diseñado RG59 de 3000 Mhz. o 3 Ghz. de muy buen rendimiento, con diferencias escasas de atenuación con respecto al RG6, de un aprecio enorme por parte de la comunidad de colegas instaladores por sus ventajas físicas al tener que pasar más de uno por una cañería estrecha, pero con mayores atenuaciones que un RG6 al fin.

Luego no olvidemos que por nuestro cable suben los 13 o 18 volts con 200 ma. aprox. de consumo necesarios para alimentar nuestro LNB. Si a eso le sumamos electrónica por medio, del tipo Diseqs más perdida vamos a tener, y nada vamos a ganar con un amplificador del tipo lineal de 13 db, porque un ampli amplifica lo que ve, o sea, si ve ruido amplifica ruido.

Por eso les digo que va a andar, pero ahí es cuando uno se cansa de ver en los foros preguntas como… ¿Por qué tengo frizzeos en algunos canales?, ¿porqué tarda tanto en cambiar de canal?, ¿Por qué no logro tomar determinado TR o MUX?,

Porque la señal que está bajando desde el LNB está bajísima aunque el STB nos muestre una S 90%, o recortada, o llena de ruido, y nada vamos a ganar con ajustar el skew, poner parábolas más grandes, LNBs de mayor ganancia, cambiar el firmware o los bines, etc., el RG amigos, el RG hace la diferencia!!

¿Qué cable vamos a utilizar entonces?

Sólo RG de 2,2 o mejor aún de 3 ghz. de ancho de banda con los conectores apropiados crimpados como corresponde y debidamente sellados para evitar la entrada de agua al cable.

Porque en la composición del material con que está hecho el vivo está la principal diferencia, por Ej. el acero cobreado tiene menor atenuación en baja frecuencias, y mejor tracción, más estabilidad, etc., pero el cobre casi puro presenta mayor conductividad en alta frequencias, las que usaremos, entonces notarán que nuestro cable es más “blando”, presenta menor tracción, pero más rendimiento.

Además por las frecuencias de trabajo nuestras ya no necesitamos una malla tan tramada ni doble, con una buena y film de aluminio alcanza.
Y sé que para algunos puede ser muy difícil de conseguir, que en algunas ciudades del interior no llega, pero al menos intentémoslo, tal vez a algún instalador de TV satelital en la zona le sobre un rollito, tal vez por Internet, etc. ;)

Y de ser posible que sea como el de la foto, con un cable de puesta a tierra paralelo, esto es importante, poner todo el sistema de satélite a tierra trae aparejados muchos beneficios, como la reducción de estáticos, equilibrios en la diferencia de potencial eléctrico entre los elementos externos e internos (antenas/receptores) que se traducen como emparrillado en la imagen o ”rayitas” que se mueven en nuestra pantalla, en la foto les muestro como lo armo para sujetarlo al tornillo de sujeción del LNB, esto es importante para lograr una buena conductividad STB/antena, en algún punto se conecta a la tierra o P.A.T. (Puesta A Tierra) evitando cortarlo, lo mejor es soldar o sujetar el otro cable hacia la jabalina o caño metálico.

También está el tema conectores y sellados, pero por ahora baste decir que también son parte fundamental del trabajo bien terminado, en mi trabajo el 60% de los problemas generados son por conectores mal armados o cable con agua por no estar sellado.

Porque el cable coaxil se comporta como una manguera con el agua, y la dilatación y contracción al que está sometido por los cambios de temperatura producen un efecto capilar bastante importante, trabaja como una bomba que bombeará agua a nuestro sinto.

Personalmente recomiendo cinta aisladora autovulcanizante de goma, no es cara y se consigue en una buena casa de electricidad, revestida de dos capas de cinta aisladora plástica común, para evitar los efectos de los rayos UV.

Saludos cordiales.-

EL FTA NO ES PIRATERÍA, ES FREE TO AIR, NO CREA TODO LO QUE LE DICEN, INFORMESE!!!!